Dar Es Salaam nach Malawi
Um 5 Uhr morgens geht es in Stone Town los. Frühstück, Gepäck durch das Fenster des Minibusses laden, sich durch den morgendlichen Verkehr zum geschäftigen Hafen schlängeln, Trägern und Lastwagen ausweichen, um sich in die Menge zu drängeln, die auf die Fähre um 7 Uhr wartet. Die Pässe werden kontrolliert, die Bordkarte gestempelt (Economy) und erneut kontrolliert, die Taschen gescannt und in die VIP-Lounge geleitet.
"Na, das war einfach!", rief einer aus der Gruppe, "das sollte man auf dem Weg nach Sansibar gesehen haben." Die Fähre ist ein modernes schnelles Tragflächenboot und die See ist während der 90-minütigen Überfahrt ruhig. Die Economy-Sitze sind bereits besetzt, als wir die Lounge verlassen, also gehen wir auf das Vorderdeck. Ich ziehe mein Handy heraus, um meinen normalen Wecker auszuschalten, und sehe zu, wie mein Fährticket vom Wind weggepeitscht wird. Ich bin ein wenig besorgt, aber ein Mitreisender sagt mir, dass alles in Ordnung ist. Es ist eine verrückte Menschenmenge, die in Dar Es Salaam aussteigt. Ich laufe durch die Menge, vorbei an einem Moped mit einem Stapel Pizzakartons, die mit lebenden Küken gefüllt sind, zu dem Minibus, der laut Afrobeats spielt, während wir zu unserem wartenden Überlandtransport fahren. Es ist kein Bus, es ist ein Truck!
Die nächsten Tage sind lange Fahrten und frühes Aufstehen. Unsere Gruppe ist nun bereit für die Reise zu den Victoriafällen. Wir sind sechs Schweizer (mich eingeschlossen), zwei Engländer (mich ebenfalls eingeschlossen), fünf Australier, ein weitgereister El Salvadorianer und die vier Kenianer. Wir übernachten in einem Camp im Mikumi-Nationalpark, und das Wifi-Passwort stellt sich als "muotathal" heraus, was auch ein kleines Tal in Schwyz ist, in der Nähe von Martinas ehemaligem Arbeitsplatz. Die Schweizer treffen sich mit dem Besitzer, der ein afrikanisch inspiriertes Edelweiss-Shirt trägt, um über das Leben in Afrika zu plaudern.
Es ist heiß und schwül im Zelt und Martina schlägt mich häufig, weil ich schnarche. Mit müden Augen stolpere ich auf den letzten Platz im Safari-Land Cruiser. Als ich aufwache, bin ich von Giraffen umgeben, Martina sitzt ganz vorne und jongliert mit Kameras. Es gibt Zebras, Schakale, Impalas, Nilpferde und in der Ferne Löwen und Elefanten. Ich versuche es mit Martinas neuem großen Objektiv, gebe es aber wieder an sie zurück und mache ein paar einfache Fotos mit dem Handy. Das überlasse ich dem Experten.
Die Fahrt nach Iringa führt uns über die gefährlichste Straße Tansanias, und ich habe nicht vor, sie mit dem Fahrrad zu befahren. Sie ist mit schweren Lastwagen beladen, die Dieselabgase ausstoßen, während sie sich den steilen Bergpass hinaufschleppen. Der Lastwagen macht einen lethargischen Sprung an einem Tankwagen vorbei, er ist eher auf Ausdauer als auf Geschwindigkeit ausgelegt. In seinem Bauch befinden sich zwei große Tische auf Böcken, zwei Dutzend Zelte und eine voll ausgestattete Küche mit Lebensmitteln und Wasser für die nächsten paar Tage. Martina ist gespannt, was der Koch auftischen wird. Auf der Passhöhe warten gelbe Paviane geduldig auf Leckerbissen von vorbeifahrenden Autofahrern.
Das Klima hier ist kühler und die Sterne leuchten hell am dunklen Nachthimmel. Die Fahrt nach Malawi beginnt um 4 Uhr morgens, und wir entscheiden uns für ein Upgrade in ein Zweibettzimmer statt in ein Zelt. Ich schlafe ruhig in einem bequemen Bett, sicher außerhalb der Reichweite von Schüssen.
