Von Nairobi nach Kigali

Giraffen gähnen nicht. Das ist ein neuer interessanter Fakt für uns. Wir hatten zuvor gelernt, dass Giraffen zum Trinken ihre Halsschlagadern verstopfen müssen, damit nicht zu viel Blut zum Kopf fließt, aber das ist neu. Martina erzählt mir, dass sie von Zack, unserem vorherigen Guide, gelernt hat, dass Giraffen die größten Herzen aller Landsäugetiere haben und dass ein Giraffenbaby bei der Geburt den zwei Meter langen Tropfen braucht, um sein Herz in Gang zu setzen. Unser neuer Guide, Mambo, fügt hinzu, dass Giraffen zwar leise zu sein scheinen, aber in Wirklichkeit sehr laut sind, allerdings auf einer sehr niedrigen Frequenz, die wir nicht hören können, aber wenn wir sie hören könnten, würde es wie das laute Schnarchen vieler alter Männer klingen.

Der Nakuru-Nationalpark ist eine Tagesfahrt von Nairobi entfernt und wir steigen wieder in den Truck. Dieser neue Truck hat den gleichen Aufbau wie unser letzter, nur dass er diesmal mit 22 Passagieren voll besetzt ist. Wir haben eine Tasche mit unseren Sachen in Nairobi gelassen, diesmal gibt es keine Ersatzschließfächer, und alle Plätze sind besetzt. Wir sind eine Mischung aus den üblichen Australiern, Kanadiern, ein paar Amerikanern und dem Rest aus Schweizern, Deutschen, Österreichern, Kolumbianern und Spaniern. Die drei Kenianer, die uns begleiten, sind der Reiseleiter Mambo, die Köchin Sandie und John, der Fahrer. Der Fahrer John ist ein anderer als auf unserer letzten Reise, aber er ist sein Schwager und in seiner freundlichen, warmen Art sehr ähnlich. Mit einem vollen Truck ist es etwas schwieriger, Tiere aus den Fenstern zu sehen, aber wir bewegen uns und machen uns gegenseitig Platz. Der Lastwagen fährt durch den dichten Bewuchs, und jedes Tier springt, um den Akazienzweigen mit langen Stacheln zu entkommen, die durch die offenen Fenster fegen. Aufgeregt zeige ich auf ein Tier in der Ferne, überzeugt davon, dass es ein Nashorn ist, und dann stellt sich heraus, dass es ein Büffel ist.

Der Campingplatz für heute Nacht ist sehr einfach, nur hockende Toiletten, nicht genug fließendes Wasser für eine Dusche oder eine Toilettenspülung nach der anderen. Der Nakuru-Nationalpark ist einer der besten Orte, um Leoparden zu sehen, ich scanne die Bäume, suche eifrig, aber nein, sie sind uns wieder entgangen. Hier gibt es mehr Nashörner, als wir auf unserer gesamten bisherigen Reise durch Afrika gesehen haben. In Kenia hat man das Horn der Nashörner nicht entfernt, sondern gechipt. Es ist großartig, ihre markanten Hörner in voller Pracht zu sehen. Einsame Spitzmaulnashörner gehen in der Ferne auf Nahrungssuche und ein paar Breitmaulnashörner entspannen sich am Seeufer.

Am Grenzübergang von Kenia steht eine lange Schlange von Lastwagen, aber unser Bus schafft es irgendwie, die Schlange zusammen mit den anderen Bussen zu überspringen und sich auf einer zusätzlichen Spur in den Gegenverkehr zu quetschen. John spielt mit dem Gegenverkehr Hühnchen, kleinere Fahrzeuge müssen vom Asphalt auf die Seite ausweichen und gelegentlich versuchen, einem entgegenkommenden Lkw auszuweichen. Das Motto eines Overlanders ist, dass er kein Bus, sondern ein Lastwagen ist, ich schätze, dass der Overlander ein Bus ist, wenn es passt! Um den Prozess zu beschleunigen, wurde uns auch ein Motorrad mit den Dokumenten für das LKW-Manifest vorausgeschickt.

Kampala, Ugandas Hauptstadt, ist laut, geschäftig und pulsierend, als wir spät am Tag ankommen. Wir haben ein Hotel für die Nacht, da wir spät ankommen und früh abreisen. Sandie hat keine Zeit, für uns alle zu kochen, und wir haben Abendessen und Frühstück im Hotel inbegriffen. Der Smog liegt schwer, als wir Kampala am frühen Mittwochmorgen verlassen. Kinder rufen "Mzungu", grinsen und winken, eine Gruppe zeigt den Mittelfinger und lacht. Als wir die Hügel außerhalb der Stadt erklimmen, löst sich die Luftverschmutzung auf und hinterlässt Nebelspuren, die im Licht der Morgendämmerung in den Bäumen und auf den Dächern der Gebäude schimmern. Der Lastwagen klettert atemlos hoch in die Berge des Rift Valley, schwer beladen keucht er die steile Straße hinauf, über 2000 Meter über dem Meeresspiegel. Kurz vor dem Gipfel hält er an einem Aussichtspunkt, von dem aus man auf einen See blicken kann, an dem Kinder zur Mittagszeit von der Schule nach Hause gehen. Ein Tourist bietet einem Kind einen Stift an, und die Besatzung muss sich um das entstehende Gedränge von Kindern kümmern, die versuchen, weitere Stifte zu bekommen. Es kann manchmal schwer sein, nichts zu geben, wenn einige in Lumpen gekleidet sind, aber es wird generell davon abgeraten, etwas direkt zu geben. Hier in Uganda rufen die Kinder immer noch "Hallo, wie geht es dir, gib mir Geld".

Es gibt drei Becken mit je einem Eimer darunter, die im Abstand von zehn Metern entlang der Straße aufgereiht sind. Das in der Mitte liegt an einer Linie, die zu einem Besucherzentrum führt, und der Besitzer führt eine Vorführung durch. Er gießt das Wasser in das erste Becken, zieht den Stöpsel, und wir beobachten, wie sich das Wasser gegen den Uhrzeigersinn dreht, das dritte Becken im Uhrzeigersinn. Er zieht den Stöpsel aus dem Becken in der Mitte und das Wasser fließt in den Eimer darunter, ohne sich in eine der beiden Richtungen zu drehen. Die Linie ist natürlich der Äquator, und wir halten für die obligatorischen Fotos an. Der Besitzer des Besucherzentrums überreicht mir eine Urkunde, weil ich Zeuge der Vorführung war, und teilt mir mit, dass jeder andere in der Gruppe eine Urkunde für nur 2000 Schilling erhalten kann. Die Straße nach Kisoro führt uns durch ganz Uganda, was ein paar lange Tage Fahrt bedeutet. Wir verbringen die Zeit auf dem Truck mit Kartenspielen und haben Brändi Dog mitgebracht, sehr zu Rafaels Freude, der uns dann drei Spiele hintereinander überzeugend schlägt.

Wir übernachten in der Nähe von Mbarara in einem Hotel mit einem Pool und einer Wiese in der Nähe, wo wir unsere Zelte aufschlagen können. Wir kühlen uns im großen Pool ab und genießen das lokale ugandische Bier, Nile Special, das sehr gut ist. Als die Sonne untergeht, beginnt auf der anderen Straßenseite eine Party, zu der in der Ferne Afro-Beats gespielt werden. Um 4 Uhr morgens sind alle noch wach, der DJ muss die Musik gegen Mitternacht aufgedreht haben und hört bis zum Morgengrauen nicht mehr auf. Während wir nach dem Frühstück verschlafen unsere Zelte zusammenpacken und aufräumen, erzählen uns die wenigen Leute, die sich für ein Upgrade in eine Lodge entschieden haben, wie gut sie in der letzten Nacht geschlafen haben.

Unser Zeltplatz für die drei Nächte in Uganda liegt an einer rauen Piste in der Nähe der Grenzstadt Kisoro, die unser Ausgangspunkt für unsere Hauptreise zu den Gorillas sein wird. Hier sind die Felsen vulkanisch, scharfkantig und können rutschig sein. Nicht weit von hier befinden sich an der Grenze zur Demokratischen Republik Kongo eine Reihe von Vulkanen. Ich ziehe meine Wanderschuhe an, trage unsere Sachen über den zerklüfteten, felsigen Pfad und schlage unser Zelt auf der weichen Graspiste auf. Eine Gruppe von 4x4-Landcruisern und Personentransportern taucht auf und wir fahren zu einem Dorf in den nahe gelegenen Hügeln.

Wir werden von drei Führern begleitet, die uns das Dorf zeigen. Sie bringen uns zu einem zentralen Platz, vorbei an Ziegen, die in einem kleinen Hof angebunden sind, wo die Dorfbewohner Stühle und Bänke in einem Kreis für uns aufgestellt haben. Unser Führer erklärt uns die traditionellen Fertigkeiten des Dorfes, wie sie Getreide zubereiten und mit recycelten Materialien weben. Den Frauen in der Gruppe wird gezeigt, wie sie die Körbe auf dem Kopf balancieren und zum Markt gehen sollen. Er erklärt, wie der traditionelle Heiratsprozess in diesem Dorf abläuft. Wie bei vielen afrikanischen Stämmen handelt es sich um eine arrangierte Ehe, bei der die Familie der Frau eine Mitgift in Form von Kühen erhält. Dem frisch verheirateten Paar wird ein ruhiger Ort zur Verfügung gestellt, an dem es drei Monate lang mit wenigen Besuchern zusammenleben kann, um sich kennenzulernen und zu verbinden. Er bittet um ein freiwilliges Paar, und Sam und Jess erklären sich bereit, unser frisch vermähltes Paar zu sein, und das Dorf bereitet ein Fest vor. Sam und Jess ziehen Hochzeitskleidung an, und Schwestern werden ausgewählt, um Geschenke zu überbringen. "Der Hubschrauber ist bereit", sagt unser Führer. Der afrikanische Hubschrauber entpuppt sich als ein Sitz, der von vier Personen an Pfosten getragen wird. Jess wird hochgehoben und die Straße hinunter zum Dorfzentrum getragen, begleitet von Tänzern, Gesang und Trommeln.

Sam wartet in der Mitte auf seine Frau, als die Gruppe lautstark eintrifft. Gemeinsam werden sie in ein Haus geführt und nehmen Platz, Jess auf dem Boden neben Sam auf einem Sitz. Das Dorf tanzt und singt weiter, während wir alle ins Haus geführt werden und heiße Kartoffeln und Bohnen serviert bekommen. Fleisch wird selten gegessen, nur zu Weihnachten, es ist gut und ich esse hungrig alles auf. Einer der Fahrer kommt zurück, um uns zu helfen, und erzählt uns von den Bohnen, aber ich glaube, er versucht nur, etwas zu essen für sich selbst zu bekommen. Die Dorfbewohner verabschieden sich von uns, und wir kehren auf der holprigen Straße zu unserem Campingplatz zurück, wo Sandie das Abendessen für uns vorbereitet hat.

 

Wir sind ziemlich erfahren mit Grenzübergängen im südlichen Afrika und stellen uns pflichtbewusst für die Ausreise aus Uganda an. Zuerst müssen wir den Stempel für die Gelbfieberimpfung vorzeigen, dann Formulare für die Warteschlange zur Ausreise aus Uganda ausfüllen, bevor wir zum Grenzposten in Ruanda gehen. Wir stellen uns am einzigen Fenster an und füllen das Einwanderungsformular in der Schlange aus, als ein Bus seine Passagiere entlässt, die alle versuchen, sich an uns vorbeizudrängen. Die Schlange verwandelt sich in ein Gedränge, und wir alle bilden einen schützenden Halbkreis, um unseren Platz zu halten. Das ist das einzige Mal, dass wir das tun müssen. Normalerweise gibt es vielleicht einen LKW-Fahrer, der nur einen Stempel braucht, aber ansonsten werden die Warteschlangen im Allgemeinen respektiert oder kontrolliert. Nachdem wir unsere Pässe abgestempelt haben, steigen wir in die beiden Personentransporter ein, die dann von der linken auf die rechte Straßenseite wechseln, um weiterzufahren.In vielen afrikanischen Ländern sind Plastiktüten verboten, Kenia und Tansania sind ziemlich sauber von Plastikmüll. Ruanda geht noch einen Schritt weiter und verbietet fast alle Einwegplastiktüten. Dort gibt es fast nirgendwo mehr Müll, es gibt strenge Strafen für Vermüllung und am letzten Tag des Monats findet ein Aufräumtag der Gemeinde statt. Ruanda hat die höchste Bevölkerungsdichte aller afrikanischen Länder, und das hügelige, fruchtbare Land wird extensiv bewirtschaftet. Die Hauptstraße von der ugandischen Grenze nach Kigali schlängelt sich bergauf und bergab durch Wald und Ackerland, es gibt wenig Verkehr, aber moderne Blitzer auf der gesamten Strecke. Ich habe gehört, dass bei der Ausreise aus dem Land automatisch ein Bußgeld verhängt wird, wenn ein Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit erwischt wird. Der Kaffee in Ruanda ist sehr gut, und wir halten in einem freundlichen Café am Stadtrand von Kigali für Samosas und Kaffee.

Als wir in die Stadt einfahren, fahren wir an Gruppen von Motorradtaxis, modernen Gebäuden und sorgfältig angelegten Blumenrabatten vorbei. Wir sind hier, um das ruandische Erbe zu besichtigen, das Völkermordmuseum, und als wir ankommen, zeigt sich ein Regenbogen in Form eines Heiligenscheins um die Sonne über uns. Die Ruander sind nicht mehr in Hutu und Tutsi unterteilt, die künstlichen Rassen, die zuerst von den deutschen Kolonisatoren definiert und nach dem Ersten Weltkrieg von den Belgiern beibehalten wurden. Das Museum führt den Besucher durch eine bewegende Beschreibung der Geschichte, die zum Völkermord vor dreißig Jahren führte und ihn einschloss. Zeitungsberichte, Fotos, Kleidung und menschliche Schädel werden in sorgfältig gestalteten Räumen ausgestellt, die zu einer Galerie der verlorenen Generation führen. Hier gibt es einfache Geschichten von Kleinkindern darüber, was sie mochten, wer sie waren und wie sie ermordet wurden. Es ist eine bewegende Erfahrung, unser anderthalbstündiger Besuch vergeht schnell und doch langsam.

Das Hôtel des Mille Collines, in dem während des Völkermordes über tausend Menschen Zuflucht fanden, ein Ereignis, das durch den Film Hotel Ruanda berühmt wurde. Dies ist unsere letzte Station in Ruanda, die geplante Stadtrundfahrt wird abgekürzt, um uns vor Einbruch der Dunkelheit wieder über die Grenze zu bringen.

Die Fahrer bringen uns auf der Straße zurück, oft hinter schweren Lastwagen, die sich die Hügel hinaufquälen, quer durch das Land zurück zur Grenze. Ein Reisebus überholt uns, als wir uns dem Grenzübergang nähern, und wir beeilen uns, um vor der großen Gruppe im Reisebus die Warteschlange für die Ausreise aus Ruanda zu erreichen. Als wir die Grenzabfertigung hinter uns haben, klettern wir zurück in unsere Transporter, der Fahrer dreht den Schlüssel, aber nichts passiert, er ruft seinem Freund im anderen Auto zu, er solle anhalten. Die Starthilfekabel versagen, aber durch Austausch der Batterien, während das andere Auto läuft, gelingt es ihm, das Auto zu starten und uns zurückzubringen.

Wir hatten beide das Gefühl, dass wir gerne mehr über Ruanda erfahren würden, um es weiter zu erkunden, vielleicht mit dem Fahrrad. Ich denke, wir werden eines Tages wiederkommen.