Simbabwe

"Es ist Heiligabend und ich bin sehr betrunken", sagt mir ein anderer Kunde, der durch den Bottle Shop in Harare stolpert, "aber ich will nur sagen, dass du in Simbabwe sehr willkommen bist!". Ich versuche, Schnaps für Weihnachten zu kaufen, und es läuft nicht so gut. Ich möchte das einheimische Sambesi-Bier probieren, aber man muss eine leere Flasche mitbringen, um eine volle zu bekommen, da der Flaschenladen kaum noch Rückläufer hat. Unser Reiseführer hat uns gewarnt, dass die heutige Unterkunft sehr einfach ist und keine Bar hat: "Der alte Ort, an dem wir übernachtet haben, wurde während des Covid geschlossen, und das ist der einzige Ort, den wir bisher gefunden haben". Ein anderer Kunde gibt freundlicherweise seine gerade gekaufte Bierflasche zurück und sagt, er werde nach Hause gehen und ein paar leere Flaschen holen, damit ich eine kaufen kann. Ich kaufe auch ein paar der letzten Windhoeker Biere, die nicht zurückgegeben werden müssen.

Vieles in Simbabwe erinnert mich an Teile Großbritanniens, wie ein altes Gewerbegebiet am Rande von Leicester, Bungalows im Stil der 70er Jahre, gemischt mit gelegentlichen strohgedeckten Rundhäusern. Vor zwanzig Jahren hat Mugabes verpfuschter Plan, Farmen in weißem Besitz an schwarze Gemeinden (oder an Mugabe und seine Freunde) zurückzugeben, die Wirtschaft des Landes in den Ruin getrieben. Simbabwe, einst die Kornkammer Afrikas, litt unter Hunger und Hyperinflation. Die Währung wurde größtenteils aufgegeben, alles, was wir kaufen, ist in US-Dollar, kleine Scheine sind begehrt, da es kaum Wechselgeld gibt, Süßigkeiten können die Centbeträge ausgleichen. Vor ein paar Tagen hatte ich einem anderen Paar eine schöne Mischung aus Geldscheinen in USD geliehen und sie kamen nach einem Ausflug zum Geldautomaten in Harare mit zwei knackigen, aber weitgehend nutzlosen 100-Dollar-Scheinen zurück.

Der Campingplatz südlich von Harare ist schrecklich, hat aber gutes WLAN, was vielleicht den Mangel an fließendem Wasser ausgleicht. Wir hatten beschlossen, hier ein Zimmer zu beziehen, aber bei näherer Betrachtung stank es und man konnte das Fenster nicht offen lassen, ohne große fliegende Insekten zu verscheuchen. Wir verhandeln eine Rückerstattung und bauen unser Zelt auf. Martina ruft zu Schweizer Weihnachten zu Hause an, ich spende einem anderen Schweizer, der es nicht geschafft hat, Getränke zu kaufen, ein Windhoeker Bier und öffne mein Sambesi-Bier. Es ist knackig und stark, aber ich bin schon bettfertig, das andere Bier brauche ich nicht. Das Zelt ist kühl und wir schlafen beide gut.

Am Weihnachtstag fahren wir sechs Stunden zu den großen Ruinen von Simbabwe. Die von Steinmauern umgebenen Ruinen führen einen steilen Hang hinauf zu einem Aussichtspunkt über das darunter liegende Flachland. Vor rund 800 Jahren lebte hier ein König, der etwa 200 Ehefrauen hatte. Unser Reiseleiter Never erzählt uns, dass das Land nach dieser Stätte benannt wurde, denn Simbabwe bedeutet in einer der lokalen Sprachen Big Stone House. Er sagt, wenn du diese Ruinen nicht besichtigt hast, warst du noch nie in Simbabwe.

Wie der betrunkene Mann in Harare sagte, sind wir sehr willkommen und auch ein bisschen eine Kuriosität. Weihnachtlich gekleidete Familien, die die Ruinen besuchen, machen heimlich Fotos von den weißen Touristen. Ich muss Martina davon abhalten, ein komplettes Familien-Fotoshooting in den Steinmauern der Ruinen zu machen und zurück zum Truck bringen, denn heute Abend gibt es ein Weihnachts-BBQ auf dem Campingplatz. Das bedeutet, dass jeder von uns abwechselnd ein Geschenk vom Tisch nimmt oder das eines anderen klaut. Ich wähle aus und schaffe es, eine schöne gewebte Tasche zu behalten, während ein hellblaues Paar Flip Flops gleich zweimal gestohlen wird.

Bulawayo hat einen gewissen Charme. Auf dem Marktplatz der Stadt findet ein Jahrmarkt statt, obwohl viele Geschäfte am zweiten Weihnachtsfeiertag geschlossen sind. Die Gebäude der Stadt im viktorianischen Stil erinnern an eine vergangene Ära, einige stehen noch stolz da, während andere langsam verfallen. Das Cairo to Cape Town Restaurant an der Ecke zeigt die zu fahrenden Kilometer an, 1150, obwohl unsere Route sicherlich länger sein wird.

Es gibt einen optionalen Ausflug, bei dem du mit einem Guide im Matobo Park Nashörner aufspüren kannst. Er ist zwar teuer, kostet aber genau zweihundert Dollar.

Jede Gruppe von Nashörnern wird von zwei Rangern bewacht, die jede unbefugte Person im Park erschießen müssen. Der Guide Mbex hört die Pfiffe von zwei Rangern, die unseren Transport heranwinken. Wir gehen zu Fuß weiter, im Gänsemarsch und vorsichtig bis auf wenige Meter an die Nashornfamilie heran. Der Bulle bleibt kurz stehen, um die Besucher zu begutachten, und entspannt sich dann, damit wir näher kommen und Fotos machen können. Die Nashörner hier werden regelmäßig enthornt, um die Wilderei einzudämmen. Es gibt etwa neunzig Nashörner im Park, eine Mischung aus Spitz- und Breitmaulnashörnern. Diese drei Breitmaulnashörner sind etwas ruhiger als ihre schwarzen Vettern. "Was auch immer passiert, lauft nicht weg", sagt Mbex, "ihr werdet nur müde sterben." Die Familie döst friedlich vor sich hin, während wir uns die Szene ansehen. Das Kalb kuschelt sich an seine Mutter, um Milch zu bekommen, bevor es sich wieder zum Schlafen umdreht, während wir sie in Ruhe lassen. Ich gebe den Rangern ein Trinkgeld und verabschiede mich von ihnen, während wir uns durch den regnerischen Nieselregen auf den Weg machen, um den Rest des Nationalparks zu erkunden.

Mbex gibt uns auch eine Geschichtsstunde und erklärt uns den Hintergrund des San-Volkes, das hier einst lebte, bevor es von den Ndebele vertrieben wurde. Es gibt eine lange Geschichte von Eroberungen in diesem Gebiet, als verschiedene Gruppen um die Kontrolle über den Reichtum des Landes kämpften. Der berühmteste von allen ist Cecil John Rhoads, der sich entschied, hier oben auf einem Felsvorsprung, dem sogenannten Worlds View, begraben zu werden. Die San haben hier in Höhlen Malereien hinterlassen, die Tiere zeigen, mit denen sie lebten und die sie jagten, darunter auch das ausgestorbene zebraähnliche Quagga. Wir werden später auf unserer Reise noch mehr von den San sehen, die für ihre Klicksprache bekannt sind. Ich habe vor, sie zu fragen, wie man "Chochichästli" ausspricht.

Beim Mittagessen erzählt Mbex von den Verhandlungen über die Mitgift bei einer Heirat. Die Mitgift ist eine Summe in Rindern, die über Jahre hinweg an die Familie der Frau gezahlt wird und die von den beiden Tanten des neuen Ehemanns ausgehandelt wird. Es ist eine formelle Vereinbarung mit Protokoll. Er kam gut gekleidet, aber nicht zu auffällig, mit seinen Unterhändlern um 11 Uhr ins Haus. Er wurde von einem Kind begrüßt und gebeten, eine Stunde lang draußen zu warten, während drinnen die Party weiterging. Als er eingelassen wurde, musste er sich auf den Boden setzen und schweigen. Zwanzig Mädchen werden vorgestellt und die Unterhändler müssen das richtige identifizieren, die anderen werden dann weggeschickt und dann kommt die Verhandlung. Die Familie erklärt dann, warum das Mädchen so wertvoll und wichtig ist und dass sie im Gegenzug für ihre Heirat eine Menge Vieh erwartet, und die Unterhändler müssen sich auf einen fairen Deal einigen. Er erklärt, dass es ein Weg ist, die Familien für eine lange Zukunft aneinander zu binden. Er muss noch den Wert von vier der ausgehandelten dreizehn Rinder bezahlen. Der Ndebele-König, der hier lebte, hatte über dreihundert Frauen, die über das ganze Land verstreut waren - eine Menge Rinder, die es zu bezahlen galt.

Unser letzter Halt in Simbabwe ist die Touristenstadt Victoria Falls, die als eines der sieben Naturwunder der Welt gilt. Es ist auf jeden Fall beeindruckend, wie sich der Sambesi-Fluss wie eine überfüllte Badewanne in die darunter liegende Schlucht ergießt. Auf dem Weg entlang der simbabwischen Seite gibt es verschiedene Aussichtspunkte, die den Blick auf die verschiedenen Teile der Fälle freigeben - von tosenden Sturzbächen bis hin zu breiten Vorhangfällen, die oft von der Gischt des unter uns tosenden Sturzbachs verdeckt werden.

Ich glaube nicht, dass ich jemanden kenne, der einen Hubschrauberflug von einem zwielichtigen Typen auf der Straße kaufen würde, aber das scheint die Anwerber nicht abzuschrecken, die versuchen, Aktivitäten und Milliarden-Dollar-Noten zu verkaufen. Es gibt hier viele Aktivitäten und obwohl wir beide zu alt für Bungee-Sprünge von einer Brücke sind, genießen wir es, den verängstigten Touristen zuzusehen, wie sie von der Plattform in die Schlucht unter uns gestoßen werden. Im Lookout Cafe wird ein Prominenter vor der Kamera interviewt und wird kurz von Schreien unterbrochen, als sich ein Paar an einer Seilschaukel in die Schlucht stürzt.

Als Nächstes fahren wir über die alte Brücke nach Botswana und feiern Silvester in Chobe, nur eine kurze Autofahrt entfernt.