Botswana

Am Silvesterabend kommen wir in Botswana an. Die Gruppe hat sich für die nächste Etappe unserer Reise nach Kapstadt ein wenig verändert. Wir haben uns von vier Australiern, einem Engländer und einem El Salvadorianer verabschiedet und drei neue Australier begrüßt, so dass unsere Gruppe jetzt zur Hälfte aus Schweizern und Australiern besteht. Wir starten am Neujahrstag um 4:30 Uhr zu einer Pirschfahrt im Morgengrauen und keiner von uns hat es geschafft, bis Mitternacht wach zu bleiben. Der Chobe-Nationalpark ist nicht eingezäunt und es gibt viele Elefanten im buschigen Park, die letzten verbliebenen Nashörner wurden an einen sichereren Ort gebracht. Es gibt seltene Nashornvögel und ein einsamer junger männlicher Löwe sitzt am Straßenrand und ruft nach dem Rest seines Rudels. Die Elefanten ziehen in einer großen Herde am Safari-Land Cruiser vorbei. Es ist toll, diese riesigen Tiere aus nächster Nähe zu sehen, die sich mit der roten Erde bedeckt haben, um kühl zu bleiben.

Die gehobene Campsite-Lodge liegt im Dreiländereck von Sambia, Simbabwe, Botswana und Namibia, wo die beiden großen Flüsse zusammenfließen. Hier gibt es auch jede Menge Wildtiere: Eine Schar von blauäugigen Vervet Monkeys sucht nach Bar-Snacks, während sie den mit Katapulten bewaffneten Sicherheitsleuten ausweicht, Flusspferde suhlen sich direkt am Ufer und eine Familie von Warzenschweinen schnappt sich heruntergefallene Feigen auf dem Campingplatz. Ein englisches Paar, das mit dem Motorrad auf dem Weg nach Kapstadt ist, muss sein Zelt retten, als die Warzenschweine ein paar Mangos erschnüffeln und es irgendwie schaffen, sie durch das Netz zu fressen, sodass nur der Stein in der Zelttasche bleibt.

Während der Kolonialzeit wollte die deutsche Regierung einen Zugang zum Sambesi-Fluss von Namibia in Richtung Ostafrika, in der Hoffnung, die Kolonien in Tansania zu erreichen. Sie tauschten Sansibar mit den Briten gegen ein Stück Land in Botswana und eine kleine Insel Helgoland bei Deutschland. Der Fluss erwies sich jedoch als unbefahrbar und im Gegensatz zu den Briten wussten sie nichts von den Victoriafällen, die einen weiteren Transport flussaufwärts verhinderten. Heute ist dieser Landstreifen als Caprivi bekannt und hat eine lange gerade Straße und sonst wenig. Wir sahen weder Elefanten noch die afrikanischen Wildhunde, die das Gebiet durchstreifen. John lenkte den Truck vier Stunden lang mit kaum einer Kurve nach Südwesten. Wir machen am Straßenrand eine Pause in Kens Straßenküche. Martina findet es erstaunlich, was er mit nur zwei Kochern alles machen kann, vor allem, nachdem er in Simbabwe mit den Vorräten zu kämpfen hatte.

Am nächsten Tag verlassen wir Namibia wieder und fahren zurück nach Botsuana zum Okavango-Delta. Anders als die meisten Flüsse mündet der Okavango nicht ins Meer, sondern fließt in ein riesiges Feuchtgebiet, in dem vierzig Prozent des Wassers verdunsten und der Rest langsam in den Untergrund sickert, um an anderer Stelle als Oasen in der Wüste wieder aufzutauchen. Während wir auf unsere Boote zum Buschcamp tief im Sumpfgebiet warten, zieht ein gewaltiger Sturm auf. Es sah so aus, als müssten wir auf dem Festland übernachten, aber es lässt nach und wir können weiterfahren. Die gesamte Küchen- und Campingausrüstung wird in einem Boot verladen, und wir nehmen ein anderes für eine landschaftlich reizvolle Fahrt zum Buschcamp.

Das Okavango-Delta beherbergt eine reiche Vielfalt an Fauna und Flora, Nilkrokodile verstecken sich am Ufer, Kraniche, riesige Eisvögel und ein Paar afrikanischer Fischadler sitzt auf einem Baum. Nachdem wir unser Lager aufgeschlagen haben, fahren wir mit dem Boot zurück, um die kleineren Kanäle zu erkunden, die von den Flusspferden in die Feuchtgebiete gegraben wurden.

Flusspferde können sehr aggressiv sein, sie greifen an und bringen Boote zum Kentern, die sich ihrem Revier nähern, ihre riesigen scharfen Zähne können den Bootsrumpf durchbohren und sie haben den stärksten Biss aller Tiere. Wir kommen um eine Ecke im Kanal und eine Flusspferdfamilie versperrt uns den Weg und verteidigt eifrig ihr Revier, indem sie ihre Zähne mit einem riesigen offenen Maul fletscht und schnaubt. Sie greifen an, indem sie untertauchen, auf dem Grund des Sees entlanglaufen und ein verräterisches Zeichen von Blasen hinterlassen, während sie sich nähern, um dann wieder aufzutauchen und anzugreifen. Der Bootsführer zieht sich zurück, wenn das Nilpferd wieder in der Nähe des Bootes auftaucht. Die einzige Möglichkeit, an ihnen vorbeizukommen, ist, mit voller Geschwindigkeit an ihnen vorbeizufahren und sie wütend in unserem Kielwasser schnappen zu lassen. Mehr als einmal taucht ein Nilpferd vor dem Boot auf und wir überfahren es, während sich das Boot schnell durch das Feuchtgebiet schlängelt.

Als die Sonne untergeht, kehren wir zu unserem Buschcamp zurück, in dessen Mitte ein Holzfeuer brennt, während Ken das Abendessen zubereitet. Es gibt hier keine Einrichtungen, nur ein Loch mit einem Klositz darüber und einem Spaten. Anscheinend tummeln sich hier auch die Flusspferde in der Nacht. Ich wache im Zelt auf, als über mir Blitze zucken, und höre, wie sich die Nilpferde über das Camp hinweg mit ihrem leisen, rumpelnden Lachen gegenseitig rufen. Während sie das Gras neben dem Zelt mampfen, denke ich daran, wie sie ein Stahlboot durchbeißen können, und frage mich, wie ich in Sicherheit bin, wenn ich in dem Zelt aus Segeltuch und Mesh kauere und das Gefühl habe, dass mein Kopf nur Zentimeter von ihrem riesigen Maul entfernt ist. Ich traue mich nicht, mich hinzusetzen und durch das Netz zu spähen, falls ich plötzlich von einem Blitz vor einem Nilpferd erleuchtet werde. Nach gefühlten Stunden plätschern sie schließlich lautstark in den Fluss und entfernen sich. Der Regen peitscht herunter und ich suche die Gegend mit einer Taschenlampe ab, bevor ich die Klappen des Zeltes herunterlasse. Wir pinkeln beide im Schein der Taschenlampe in den nahe gelegenen Busch, da wir uns nicht zum Spaten und zum Loch hinüberwagen wollen.

Am Morgen ist neben den Zelten frischer Dung zu sehen, wo die Nilpferde gewesen waren. Wir haben eine Fahrt mit Makoras geplant. Diese stangengetriebenen, fadenscheinigen Glasfasernachbauten des hölzernen Einbaums bieten keinen Schutz vor einem Nilpferd, aber unser Bootsführer besteht darauf, dass sie in dem flachen Wasser, in dem sie sich nicht verstecken können, Abstand zu ihnen halten können. Das Kanu bietet Platz für uns beide, den Bootsführer und Martinas Kameratasche. Es ist nicht wasserdicht und wird wahrscheinlich nicht schwimmen, aber wir bleiben trocken, während wir durch die engen Kanäle fahren. Es gibt Pfade durch Seerosen und Papyrusschilf, die die Flusspferde angelegt haben. Auf dem Wasser ist es friedlich, und in den flachen Gewässern tummeln sich sowohl die Nacht- als auch die Taglilien. Wenn der Tag wärmer wird und sich die Wolken verziehen, schließen die Nachtlilien ihre Blüten und die Taglilien öffnen sich vollständig. Nachdem wir zu unserem Ausgangspunkt zurückgekehrt sind und die teure Kameraausrüstung sicher verstaut ist, versuche ich mich im Ziehen des Bootes. Die Zugmaschine sitzt in der Mitte, ich nehme die Stange und stoße ab. Es ist im Grunde die gleiche Technik wie beim Stocherkahnfahren in Oxford, und als es laut platscht, weil der Australier im anderen Kanu zum zweiten Mal hineinfällt, bemerkt der Bootsführer, dass ich das schon einmal gemacht habe. Das habe ich, aber schon seit vielen Jahren nicht mehr, und das Hauptgeheimnis ist, dass die Stange gleichzeitig das Ruder für das Boot ist, um es ruhig und gerade zu halten.

Wir verlassen Botswana am nächsten Tag wieder über den namibischen Grenzposten und unser Führer Erellah sagt, dass dies der schwierigste sei. Für uns ist es ziemlich einfach und ohne Visagebühren, aber es gibt Probleme mit der Bezahlung des Lastwagens und seinem Papierkram. Bei der Einreise musste er uns verlassen und zurück in die Stadt fahren, um Bargeld zu besorgen, da Karten und andere Währungen abgelehnt wurden, und er bemängelte seinen Papierkram, obwohl alles geklärt war. Diesmal läuft es etwas reibungsloser, und der Mitarbeiter, der Schwierigkeiten machte, ist nicht anwesend. Wir werden zwei Wochen durch Namibia reisen und Wüsten, das Volk der San und Küstenregionen besuchen, bevor wir diese Etappe in Kapstadt beenden.