Namibia - Das San-Volk und Etosha

In der Schweiz feiern wir den Dreikönigstag am 6. Januar mit einem Kuchen und einer Krone. Evelyn hatte am Tag zuvor Brötchen für alle gekauft und in einem einen Knopf versteckt. Martina erklärt der kenianischen Crew und den Australiern die Regeln. Jeder nimmt sich ein Stück und schaut genau hin, bevor er isst. Mit lautem Jubel wird Katie zur Königin des Tages gekrönt, nachdem sie einen Knopf in ihrem Stück gefunden hat. Sie ist glücklich, vom Abwasch befreit zu sein und trägt ihre Papierkrone mit den Füßen auf einem Hocker, während der Rest von uns die Teller abwischt.

Wir halten unterwegs an, um Vorräte und Trinkwasser zu besorgen. Die Supermärkte hier sind besser sortiert und spielen laut gute Popmusik. Der LKW hat ein Dutzend Neunzehn-Liter-Wasserkanister geladen und Erellah winkt Martina zu, Fotos von den Vorräten zu machen, damit sie keine Schnappschüsse von namibischen Polizisten macht. Wir verbrauchen eineinhalb Behälter pro Tag und füllen unsere Flaschen wieder auf, um Einweg-Plastikflaschen zu sparen.

Ich habe an mehreren Orten versucht, eine SIM-Karte für Daten in Namibia zu kaufen, damit wir Martinas Fotos unterwegs hochladen können. In jedem Ort gibt es eine lange Schlange vor dem MTC-Laden und wir haben oft nur etwa eine Stunde Zeit, um Mittagessen oder Snacks zu kaufen. Wir müssen uns für einen funktionierenden Geldautomaten anstellen, denn viele sind leer. Das WiFi ist lückenhaft und der Strom auch. Namibia hat die gleiche Währung wie Südafrika und wahrscheinlich auch das gleiche Stromnetz. Ich hatte mit mehr Stromausfällen gerechnet, als wir in Südafrika ankamen, aber ich war überrascht, sie hier zu finden.

Bei der Arbeit mit giftigen Pfeilen gelten strenge Gesundheits- und Sicherheitsbestimmungen. Hantiere nicht mit dem Gift, wenn du offene Wunden an den Händen hast, und arbeite isoliert vom Rest des Dorfes, um das Unfallrisiko zu minimieren. Der Schamane des Dorfes nimmt uns mit auf eine Buschwanderung und spricht in seiner Klick-Sprache. Sein Freund fungiert als Übersetzer und sie bilden ein lustiges Duo, das uns erklärt, wie sie den Busch als Nahrungsquelle und Apotheke nutzen. Die San betreiben ein lebendes Museum, in dem sie ihre Traditionen pflegen und davon leben können. Sie tragen nur ein kleines Tuch, um das Nötigste zu bedecken, und zeigen, wo sie das Gift ernten. Es gibt einen bestimmten Käfer, der das Gift aus einer Pflanze konzentriert, um seine Larven zu schützen, es ist sehr stark. Ein Pfeil bringt eine Giraffe innerhalb von drei Tagen zu Fall und kleinere Antilopen innerhalb von ein paar Stunden. Ein zweites Gift ergänzt das erste und verursacht Reizungen und Schwellungen, um die Beute weiter zu verlangsamen, damit sie aufgespürt und getötet werden kann. "Ka-jaahh", sagt der Schamane, was so viel wie "gut" bedeutet, und fordert uns auf, ihm weiter in den Busch zu folgen.

Die Werkzeugausrüstung des Buschmanns besteht aus einem kleinen Bogen, einer Axt mit abnehmbarer Klinge, die zum Schneiden oder Schaben eingesetzt werden kann, einem Stück hohlen Bambus mit einem kleinen Messer, einem Strohhalm, Bindfaden und Pfeilen. Mit dem Strohhalm holt man Wasser aus der Höhle eines Baumes, schlägt es zuerst mit der Axt ein, um sicherzustellen, dass es frei von Schlangen ist und testet das Wasser, bevor man es trinkt. Ein paar der Dorfbewohnerinnen sind bei uns und freuen sich auf den Tanz, den sie uns später vorführen werden, indem sie uns ein paar ihrer Bewegungen zeigen. Uns werden die traditionellen Medikamente gezeigt, die für die Fruchtbarkeit, gegen Tuberkulose und Bluthochdruck eingesetzt werden. Eine Medizin ist uns allen vertraut, denn wir schnuppern an der scharfen Wurzel, dem Kampfer, der von uns und ihnen zur Linderung müder Muskeln verwendet wird. Wir probieren die einheimische Buschkartoffel, die ähnlich wie Rettich schmeckt, aber nicht scharf und ein wenig süßer ist.

Sie sagen, dass sie darauf achten, nur das aus dem Busch zu nehmen, was sie brauchen, und den Wald nicht abholzen, um Ackerbau oder Viehzucht zu betreiben. Nach unserer Buschwanderung ist es Zeit für den Tanz. Die Frauen führen das Willkommenslied und den Tanz für uns auf und fordern dann die anderen Frauen in unserer Gruppe auf, sich ihnen anzuschließen. Sie verschränken die Arme, singen und kreisen, um die Frauen miteinander zu verbinden. Sie führen den Regentanz und das Elefantenlied auf. Der Elefantengesang wird normalerweise nachts aufgeführt, wobei der Schamane das Lied anführt und vor einem Feuer tanzt, in dem halluzinogene Substanzen zu Heilzwecken verbrannt werden. Die Männer in unserer Gruppe versuchen sich im Bogenschießen mit dem kleinen Pfeil und Bogen. Der Schamane demonstriert, wie man sich leise an das Tier heranschleicht, bevor man den Pfeil loslässt. Zur Überraschung aller, der Buschmänner und meiner eigenen, treffe ich das Ziel genau in der Mitte.

Der Regentanz scheint gewirkt zu haben, denn als wir zum Lager zurückkehren, donnert es in der Ferne und wir retten die auf der Leine aufgehängte Kleidung.

Der Etosha-Nationalpark hat seinen Namen von der Etosha-Salzpfanne, was in der lokalen Oshindonga-Sprache entweder großer weißer Ort oder Ort des trockenen Wassers bedeutet. Hier ist der Boden trocken und übersät mit Akazienbüschen mit langen Stacheln. Die Dornen halten die Giraffen nicht davon ab, ihre Hälse tief zu senken, um sie zu fressen. Wir haben zwei Nächte in zwei Camps innerhalb des Parks und benutzen den Truck für unsere Pirschfahrten. Die meisten Leute hier benutzen 4x4-Selbstfahrer-Mietwagen, aber hier hat der Truck einen großen Vorteil: Wir können über die kleinen Büsche hinweg zu den Tieren sehen, die sich dahinter verstecken. Hier gibt es Streifengnus, Steinböcke, Springböcke, Schwarzgesichtsimpalas, Kudus, Strauße und Zebras in großer Zahl. Die Gnus und Zebras sind oft zusammen anzutreffen. Die Zebras haben ein gutes Farbsehvermögen, die Gnus ein schlechtes Sehvermögen, aber ein ausgezeichnetes Gehör, so dass sie sich zum Schutz vor Raubtieren gegenseitig ergänzen. Die Zebras bevorzugen kurzes und die Gnus langes Gras, deshalb fressen sie gerne zusammen. Hier haben die Zebras einen hellbraunen Streifen zwischen den schwarzen Streifen, um sich in der staubigen Landschaft besser zu verstecken.

Im Etosha-Nationalpark gibt es viele Wasserstellen, an denen sich die Tiere oft treffen. Einige sind natürlich, andere von Menschenhand geschaffen, aber beide sind im Moment nicht besonders belebt, denn die jüngsten Regenfälle haben viele Tümpel hinterlassen, aus denen die Tiere trinken können. Die San People vollführen immer noch ihren magischen Regentanz für die Touristen, während Blitze und heftiger Donner näher kommen und es regelrecht niederprasselt. Mit geschlossenen Fenstern fahren wir zurück zum Camp, vorbei an bettlägerigen Touristen, die in einem offenen Safari-Truck kauern.

Am nächsten Tag finden wir sowohl ein einzelnes Breitmaul- als auch ein Spitzmaulnashorn, beide sind enthornt und haben den gleichen Grauton. Der Name Breitmaulnashorn ist eine falsche Übersetzung des afrikanischen Wortes für "breit", das sich auf das Maul bezieht, und das Wort "schwarz" wird nur verwendet, um die beiden zu unterscheiden. Das Spitzmaulnashorn ist ein Einzelgänger, der auf der Suche nach seiner Nahrung weite Strecken zurücklegt, während das Breitmaulnashorn oft in einer kleinen Gruppe grast.

Eine Gepardenfamilie hat eine Beute gemacht. Wir hatten sie zuvor gesehen, wie sie in der Ferne Springböcke aufspürten, aber sie haben sich einen kleinen Wüstenhasen als Snack geschnappt. Sie überlassen die Überreste den Schakalen, die versuchen, einen Bissen zu stehlen, und machen sich auf die Suche nach etwas Größerem. Auf dem Rückweg zum Camp sehen wir in der Ferne ein Nashorn mit seinem Kalb. Wir haben keine Zeit zum Anhalten, denn wir müssen in fünfzehn Minuten zurück zum Camp, bevor der Park schließt.

Die Nachtruhe wird durch das Geräusch von Autoalarmen unterbrochen, denn die gemieteten Geländewagen haben ein Zelt auf dem Dach. Warum sie sich Sorgen machen, dass jemand etwas aus dem Auto stiehlt, in dem sie schlafen, in einem abgelegenen Camp, das von Wächtern bewacht wird, umgeben von hohen Zäunen und Löwen, weiß ich nicht. Martina schläft friedlich durch den Autoalarm, aber ich wache später auf und höre in meinen Träumen "Löwe!", aber es stellt sich heraus, dass es Martina ist, die mir sagt, ich solle mich auf die Seite legen, damit ich nicht schnarche.

Als wir am frühen Morgen zusammenpacken, erzählt uns Erellah, dass ein großer männlicher Löwe am Wasserloch neben dem Camp ist. Wir eilen hinaus, als zwei Löwen weglaufen und im frühen Morgenlicht auf dem Kamm stehen bleiben. Martina lehnt die Kamera ab und zieht es vor, den Moment für ihre eigene Erinnerung festzuhalten.