Namibia - Spitzkoppe und Swakopmund
Wir fahren weiter nach Südwesten und kommen in die Wüste. Beim Verlassen der kleinen Stadt Outjo verschwindet die asphaltierte Straße, die wir seit Etosha kurz hatten, und die riesigen Reifen der Lastwagen rasen mit hoher Geschwindigkeit über die gewellte Schotterpiste. Unser erster Halt in der Wüste ist an der Spitzkoppe, einem Granitberg, wo wir ein Wüstencamp für die Nacht haben.
Als die Sonne untergeht, laufen wir zu einem Felsvorsprung, um eine bessere Aussicht zu haben. Hier gibt es Felsenhyraxen, sie huschen aus ihren Höhlen und klettern die dornigen Akazien hinauf, wobei sie oft stürzen und ich sie für Lemminge halte. Martina macht Fotos von ihnen, aber eine junge Hyrax stürzt von einem Ast und bleibt mit der Vorderpfote zwischen den Dornen stecken. Sie spielt tot, während sie am Baum hängt. Martina versucht, den Ast auf den Boden zu senken, damit es entkommen kann, aber es kann nicht und quiekt, zappelt und verheddert sich mit der Pfote noch mehr in den Dornen. Wir eilen zurück zum Camp, um Hilfe zu holen und etwas, um die Äste abzuschneiden. John und Erellah eilen mit uns zurück, bewaffnet mit einem Küchenmesser, und es gelingt ihnen, die Dornen, die seine Pfote einklemmen, zu lösen und es zu befreien. Es huscht den Felsen hinauf, um sich dem Rest der Familie anzuschließen.
Die Sonne geht in der Wüste unter und färbt die Felsen rot, und wenn das Licht schwindet, kühlt die Wüste schnell ab. Der Geruch von gekochten Kohlen lockt uns zurück ins Camp und wir genießen Steak und Kartoffeln am Lagerfeuer. Erellah hält einen langen Monolog über namibische Geschichte, Politik, Geologie und die Tiere der Wüste. Der wolkenlose Himmel verdunkelt sich und wird durch eine Decke aus leuchtenden Sternen ersetzt. Ich zeichne die Sterne nach, und zum ersten Mal kann ich die Muster mit all den fehlenden Teilen erkennen. Die Milchstraße schimmert mit einer Milliarde Lichtpunkten. Obwohl wir ein kleines Stativ mitschleppen, hat Martina Mühe, mit ihrer Kamera ein klares Foto zu machen, und ich mache ein zehn Sekunden langes iPhone-Foto als Backup. Die Nacht ist kalt in der Wüste, am Morgen frühstücken wir eingemummelt am kleinen Lagerfeuer. Es gibt uralte Felsmalereien des San-Volkes und ein einheimischer Führer erklärt uns die Malereien, wir halten eine Decke, um Schatten vor der Morgensonne zu spenden, um die schwachen Malereien zu sehen. Sie lehrt uns einige Laute aus der Klicksprache der Nama- und Damara-Stämme, die der Sprache der San-Buschmänner ähnelt, die die Felsen bemalt haben, und bringt uns dazu, "Guten Morgen" und "Ich liebe dich" zu sagen.
Die Leute haben Martina gefragt, wie wir in Afrika zelten und so hat sie eine kleine Fotoauswahl für euch zusammengestellt. Ab und zu lassen wir das Zelt im Truck und nehmen eine Upgrade-Option, wenn wir eine gute Nachtruhe brauchen, oder wenn es stark geregnet hat. Oft lohnt sich das Upgrade, vor allem in Namibia, die Zimmer sind zwar etwas teurer, aber meist komfortabel und sauber.
Als wir die Spitzkoppe verlassen, vergleichen unsere deutsch-schweizerischen Mitreisenden die felsigen Gipfel mit den Berggipfeln zu Hause. Die Spitzkoppe ist auch als das Matterhorn Afrikas bekannt, sie hat eine ähnliche Form und ist sehr schwer zu besteigen. Die Schweizer schwelgen in Erinnerungen an die Speisen, die sie von zu Hause vermissen, Laugengipfeli gebe ich ihnen, aber die Cervelatwurst können sie für sich behalten!
Es gibt Anlass zu einer kleinen Feier, als wir weiter durch die Wüste fahren, können wir das Meer sehen, und damit haben wir nach einem Monat auf der Straße Afrika durchquert.
Die Bilder werden dem Gestank nicht gerecht. Cape Cross hat eine große Robbenkolonie, und die Jungtierzeit hat vor ein paar Wochen ihren Höhepunkt erreicht. Die Robbenjungen blöken wie Lämmer und die älteren Robben rülpsen, schnauben und schreien wie betrunkene Männer bei einer Kneipenschlägerei. Erellah sagt, der Geruch stamme von einer Mischung aus Robbenkot, erbrochenem Meeresfutter und den toten Robbenjungen, die den Strand übersäen. Die Besucher flüchten mit über die Nase gehaltenen T-Shirts von der erhöhten Strandpromenade zurück, und auch wir bleiben nicht allzu lange. "Grusig!", ruft Martina, als Evelyn Menthol zum Schnuppern anbietet. Der Lastwagen rast wieder davon, die Fenster geöffnet, um die Luft zu reinigen, und hält ein Stück weiter für die Mittagspause an, aber niemand hat wirklich Hunger, der Geruch der Robben liegt noch in der Luft.
Swakupmund ist unsere Basis für die nächsten drei Nächte, es ist gut, dass wir eine Weile anhalten können, und wir werden direkt bei der örtlichen Buchungsstelle abgesetzt. Die LKW-Besatzung bekommt eine wohlverdiente kurze Pause von uns, und wir können unsere eigenen Arrangements für die Unterhaltung der nächsten Tage treffen. Wir haben immer noch keine Lust auf Fallschirmspringen, überspringen das Quad-Biking und das Paragliding und entscheiden uns für die Fatbikes über die Dünen und ein 4x4-Abenteuer zu den weit entfernten Dünen in Sandwich Bay. Letzteres soll der Traum eines jeden Fotografen sein, und damit war die Sache eigentlich schon erledigt.
Die Stadt Swakupmund wirkt ein wenig seltsam, alle Straßennamen sind deutsch, benannt nach dem Kaiser oder vielleicht anderen kaiserlichen deutschen Persönlichkeiten, viele der Restaurants sind ebenfalls deutsch. Einige der langweiligen, der Straße zugewandten Gebäude verbergen bunte Innenhöfe, die Straßen sind breit, viel zu breit für die kleine Stadt und wenig Verkehr. Vielleicht hatten die Stadtplaner in den frühen 1900er Jahren große Pläne für eine Stadt. Namibia hat viel Geschichte mit den Deutschen, die Dame in der alten Buchhandlung hat viele Texte aus der Kolonialzeit, sie plaudert auf Deutsch und zeigt Martina ganz stolz die alten Bücher, die sie hat. Ich frage nicht nach dem Völkermord an den Nama und Herero. Der Wind hat hier in der letzten Woche gedreht, das warme Wasser hat eine Algenblüte und ein Algensterben ausgelöst, was der Stadt einen unverwechselbaren Geruch verleiht. Der alte Name der Eingeborenen für den Swakup-Fluss bedeutet "Abwasser" oder "Ausscheidung", und im Moment meint Martina, dass die Stadt auch so riecht.
Hanjo lässt das Fatbike fallen und schiebt seine Hände tief in den Sand am Rand der Düne. Er sucht nach einer Blindschleiche, einem gliedmaßenlosen, schlangenähnlichen Reptil, es gibt viele Spuren im Sand, wo sie vorbeigekommen sind. Dies ist sein fünfter Versuch, bisher hat er ein Chamäleon, eine Schlingnatter, einen namibischen Dünengecko und eine Schaufelzahneidechse gefunden, aber die Blindschleiche ist ihm weiterhin entgangen.
Wir begannen die Reise nur zu zweit mit unserem Guide Hanjo für eine kurze Radtour durch die Landschaft, stiegen dann aber auf eine längere Tour durch die Wüstenwildnis um, natürlich damit Martina mehr Fotos machen kann. Auf der Straße fühlen sich die Fatbikes schwerfällig an, aber im Wüstensand kommen sie voll zur Geltung. Ihre ballonartigen Reifen schweben auf dem losen Untergrund, bis wir in den tiefen Sand kommen, und dann ist es harte Arbeit, das Rad in Bewegung zu halten. Die erste Hälfte der Tour hatte er auf Deutsch gesprochen, bevor er sich daran erinnerte, für mich wieder auf Englisch zu wechseln. Er entdeckt einen helleren Sandfleck und bläst ihn auf, um ein Spinnennetz freizulegen. Diese besondere Spinne versteckt sich in einem Loch und hat einen Deckel, der sie bedeckt, sie kann die Vibrationen verschiedener Insekten spüren und sich dann entweder verstecken oder zuschlagen. Hanjo erzählt uns von einer Wespe, die nach der Spinne jagt, indem sie den Sand in der Umgebung sondiert und so lange gräbt, bis sie die Spinne findet, dann kämpfen sie. Wenn die Spinne gewinnt, frisst sie die Wespe, wenn die Wespe gewinnt, lähmt sie die Spinne und legt ihre Eier ab, um ihren Larven eine frische Mahlzeit zu bieten, die sie bei lebendigem Leib verspeisen.
Martina stößt einen Freudenschrei aus, als sie über die Dünenkämme hinabsteigt. Wir machen uns auf den Weg zurück in die Stadt, aber nicht bevor Hanjo ein weiteres Mal versucht, eine Blindschleiche zu fangen. Wieder vereitelt, fahren wir weiter an der Küste entlang, vorbei an angespülten toten Meeresbewohnern, die dem Wechsel der Strömungen zum Opfer gefallen sind. Als wir in die Stadt kommen, zeigt er uns seine Lieblingsplätze für Essen und Kaffee. Wir verabschieden uns von ihm und gehen zu dem von ihm empfohlenen Dorfcafé. In einem hell gestrichenen Innenhof, der mit Plakaten zum Thema Speck geschmückt ist, werden wir mit großen Tellern bewirtet. Es ist gut, vor allem der Speck, da brauchen wir sicher keinen Nachtisch.
Victor will unbedingt los, denn es gibt nur ein kurzes Zeitfenster, in dem die Flut niedrig genug ist, um die Sandwich Bay zu erreichen, und die Buchungsstelle hat uns nicht die richtige Zeit genannt. Ich hatte einen Anruf von ihr bekommen und musste aus der Stadt zurücklaufen, nachdem ich am Vortag eine Reservierung in einem von Hanjo empfohlenen Restaurant gemacht hatte. Victor ist ebenfalls ein deutschsprachiger Namibier und wir sprechen abwechselnd Englisch und Deutsch, während wir zu den großen Dünen hinunterfahren. Als wir durch Walvis Bay fahren, sind die Straßennamen hier alle auf Englisch, da dieser Tiefseehafen von den Briten annektiert wurde. Riesige Containerschiffe stehen vor den Docks auf dem Meer Schlange, während Martina Fotos von den Flamingos macht, die direkt vor dem Strand waten. Ein Stück weiter befinden sich Salzpfannen, in denen Meersalz für die Industrie und den Tisch geerntet wird. Das Salzkonzentrat leuchtet in der Morgensonne rosa.
Wenn man weiter südlich am Sandstrand entlang fährt, gibt es einen Abschnitt, der besonders schwierig sein kann. Victor sagt, er müsse vorsichtig sein und innerhalb der Spuren bleiben, wo es sicher ist. Er hält an, geht ein Stück vom Auto weg und scharrt mit den Füßen im Sand. Der Sand hat eine harte, dünne Kruste, aber darunter ist er nass und klebrig, wenn man hier von der Linie abweicht, kommt man nicht wieder heraus. Wenn wir uns der Sandwichbucht nähern, gibt es einen schmalen Abschnitt zwischen dem Meer und den großen Sanddünen, wo in den letzten zehn Jahren sechzehn Autos durch die Wellen verloren gegangen sind. Er zeigt uns Fotos von einem aus dem letzten Jahr, von einem erfahrenen Führer, der sich festgefahren hatte, ein zerknittertes Wrack, kaum noch zu retten. Er sagt, Top Gear habe hier einmal gefilmt, und wir versprechen, es zu finden, wenn wir können. Am Strand liegen ein paar tote Robben. "Möwen, die können ganz schön böse sein", zeigt Victor auf die Vögel, "sie stechen ihnen die Augen aus und sie sterben". Wir fahren an weiteren Robben vorbei, und sie scheinen das Auto kaum zu bemerken, "sie haben noch ihre Augen, sie schlafen einfach." Er lenkt den Landcruiser über eine Düne und fährt langsam hinunter, bevor er mit dem V8 die nächste größere Düne erklimmt. Er hat sichtlich Spaß, und wir auch. Er grinst breit, als wir uns der Spitze der großen Düne mit Blick auf die Sandwich Bay nähern. Der Name stammt von einer Corned-Beef-Fabrik, die sich hier einst befand. Das Rindfleisch wurde mit Maultieren den Strand entlang transportiert, um an diesem abgelegenen Ort in Dosen abgefüllt zu werden. Heute ist das Ganze ein geschützter Park, und ein Zaun markiert den Endpunkt, an dem Fahrzeuge ohne Sondergenehmigung fahren dürfen. Victor fährt die Düne hinunter, um dort zu parken, während wir die steile Düne zum Meer hinunterlaufen und unsere Fersen in den weichen Sand graben, um das Gleichgewicht zu halten. Er hat einen kleinen Picknicktisch aufgestellt und eine Auswahl an Lebensmitteln, die er unterwegs gekauft hat. Die Flut steigt und Victor will die Lücke zwischen Meer und Dünen überwinden, bevor sie verschwindet.
