Dünen und Canyons nach Kapstadt
Unser nächster Halt in Sesriem, wo wir in einem Wüstencamp übernachten, steht ganz im Zeichen der Dünen. Auch hier sind die Sterne hell, aber wir können nicht zu lange aufbleiben, um Fotos zu machen, da wir um 4 Uhr morgens aufstehen müssen, um die Zelte abzubauen, bevor wir am nächsten Morgen aufbrechen. Da wir innerhalb des Namib-Nationalparks campen, wird das innere Tor um 5:15 Uhr geöffnet, so dass wir eine Stunde früher als die anderen Besucher ankommen. John rast mit dem Truck im Dunkeln die Wüstenstraße entlang bis zur Düne 45, die ihren Namen von der Entfernung zur Straße hat. Wir laufen barfuß die Düne hinauf.
Es ist nicht leicht, der weiche Sand rutscht herunter wie eine Rolltreppe, die man falsch herum besteigt. Ich vergrabe meine Zehen in den Fußabdrücken der anderen, den Fuß nach unten gerichtet, und das mildert den Druck auf die Achillesferse. Die Namib-Wüste, von der Namibia seinen Namen hat, ist die älteste Wüste der Welt und hat auch die höchsten Dünen der Welt. Sie leuchten rot durch das Eisenoxid, das die Oberfläche bedeckt, und wenn die Sonne auf der Düne 45 aufgeht, bietet sie einen fantastischen Blick auf die umliegende Wüste und die Dünen. Mit 170 Metern ist sie nicht die höchste Düne hier, Big Daddy in der Nähe ist mit 315 Metern fast doppelt so hoch. Der Rückweg ist einfach, vorbei an sich abmühenden Späturlaubern, die hinaufklettern. Die Dünenrolltreppe funktioniert einwandfrei und bringt uns zurück zum Ausgangspunkt, wo Ken das Frühstück bereithält.
Weiter im Park nehmen wir einen 4x4-Shuttletransport, der uns an steckengebliebenen Touristen in Geländewagen vorbei zur berühmtesten Attraktion des Parks bringt, dem Sossusvlei. Dabei handelt es sich um einen ausgetrockneten Lehmsee, der vor 900 Jahren entstand, als sich die Dünen verschoben und den Fluss umleiteten, der den See einst füllte. Die Bäume, die dort wuchsen, starben schnell ab und stehen heute noch, ausgetrocknet und geschwärzt von der Wüstensonne. Martina vergleicht den See mit einem Baumfriedhof, und die alten toten Bäume auf dem flachen, trockenen Boden haben etwas Unheimliches an sich. Die Pfanne des Sees ist von Dünen umgeben, und wenn ich auf die riesige Big Daddy-Düne schaue, die sie überragt, bin ich froh, dass wir nur die kleinere Düne 45 erklommen haben.
Wenn man eine verrostete Hülle eines Oldtimers finden will, sucht man am besten auf einem namibischen Campingplatz. Sie sind überall zu finden, in zwei Hälften geteilt, inmitten von Kakteen, Teile, die als Bänke oder Blumentöpfe dienen.
Evelyn kauert sich zwischen die Sitze, während der Lkw über die felsige Oberfläche holpert. "Das gefällt mir nicht!", schreit sie und weigert sich, aus dem Fenster zu schauen. Nicht weit von den Rädern des Lastwagens fällt der Rand der Schlucht 500 Meter ab.
Der Fischfluss-Canyon ist über 650 Millionen Jahre alt und mit 160 km Länge und stellenweise 27 km Breite der größte Canyon Afrikas. Er ist der zweitgrößte der Welt, und der Blick über ihn ist in der trockenen, klaren Luft so gewaltig, dass er fast unwirklich erscheint. Der Lastwagen setzt uns an einem Punkt ab, an dem Wandergruppen zum Talboden hinuntersteigen können. Martina findet, dass der Weg nach unten wie die Große Mitte aussieht, mit einer Kette entlang der bröckelnden Kante. Das Wandern hier ist streng kontrolliert, nur in den kälteren Monaten, mit Genehmigungen für erfahrene Gruppen. Die Sommertemperaturen können im Tal über 50 Grad erreichen.
Während wir am Rande der Schlucht entlang wandern, nimmt der Wind zu, während die Sonne unterzugehen beginnt. Es gibt einen Aussichtspunkt mit Blick auf den Canyon an einer Biegung des Flusses unten. Wir nehmen unsere Getränke mit und beobachten den Sonnenuntergang, bevor wir uns auf den felsigen Weg zurück zum Camp begeben.
Die Wüstenstraßen haben dem Lkw schwer zugesetzt, es gab einige Lecks zu reparieren, und auf halbem Weg nach Bethanie hatten wir mitten in der Wüste eine Reifenpanne. John bemerkte, dass es der erste seit Nairobi war, was ungewöhnlich war. Am nächsten Tag, etwa 15 km vor dem Asphalt, erlitten wir eine zweite Reifenpanne am selben Rad. Es gibt zwei Ersatzräder auf der Rückseite des Lastwagens und wir fragen, wie sie es schaffen, wenn sie einen weiteren Reifen verlieren. Sie können mit zwei Hinterreifen langsam fahren, müssten aber versuchen, ihn so schnell wie möglich zu ersetzen oder zu reparieren. Erellah zeigt stolz sein "Don't Panic"-T-Shirt, während die Besatzung in aller Ruhe den Austausch des Rades beendet.
Am nächsten Morgen am Ufer des Oranje entschuldigt sich Martina für die Verspätung beim Frühstück: "Tut mir leid, es war eine schöne Aussicht für Fotos und es gab ein Kätzeli." Der Oranje-Fluss bildet die Grenze zwischen Namibia und Südafrika. Wir haben uns entschieden, hier zu entspannen und eine Pause einzulegen, anstatt mit dem Kanu den Fluss hinunterzufahren. Der erste Halt in Südafrika ist eine kleine Stadt namens Springbok, und im Gegensatz zu Namibia hat es jeder problemlos geschafft, eine SIM-Karte zu bekommen. Wir übernachten auf einem Weingut in der Nähe von Klawer, und es ist die letzte Nacht in einem Zelt für diesen Teil der Reise. Ich hatte darauf bestanden, in den Pool zu springen, sobald wir unser Zelt aufgebaut hatten, und mit dem Hemd über der nassen Badehose gingen wir zu Rowley zur Weinprobe. Es ist wirklich heiß hier, und es fiel ihm schwer, den Wein für die Verkostung bei dieser Hitze kühl zu halten. Der Weißwein ging zwar daneben, und eine Flasche Rotwein wurde badewasserwarm serviert, aber der mit Rooibos versetzte Dessertwein war ein Hit für uns, und wir kauften eine Flasche.
Martina schmeißt Ken für die Fahrt nach Kapstadt vom Vordersitz des Lastwagens, bewaffnet mit ihrer Kamera, und setzt sich mit John nach vorne in die Kabine. Als wir uns der Stadt nähern und der Tafelberg sich groß abzeichnet, beenden wir unsere Überlandreise von Sansibar. John und Ken werden alleine zurück nach Nairobi fahren, die anderen haben andere Flüge. Wir haben ein paar Tage in Kapstadt, um die Stadt zu erkunden, und dann geht es weiter nach Franschhoek, um uns zu entspannen, bevor auch wir nach Nairobi fliegen, vielleicht sehen wir den Truck dort.
