Süd-Afrika
Der Kellner bringt eine grosse Glasvitrine mit einer Auswahl an grossen Fleischstücken. Bo Vine ist ein frecher Name für ein Restaurant, und es dauerte eine Weile, bis ich begriff, dass es nicht um den Wein oder Bo Kaap ging, sondern um ein beliebtes Steakhaus in Camps Bay. Nick und ich haben uns vor 15 Jahren in London ein Haus geteilt, und auch er nimmt sich eine Auszeit, obwohl er noch etwa ein Jahr lang reisen will. Er hat Südafrika erkundet und ist an den Stränden kitesurfen gegangen. Nach einem Strandspaziergang treffen wir uns mit seinen österreichischen und deutschen Reisefreunden Julia und Eliza zum Abendessen. Nachdem wir über einen Monat lang durch einige der ärmsten Gegenden des südlichen Afrikas gereist sind, ist der Kontrast hier sehr gross, denn es handelt sich um ein gehobenes Restaurant in einem schicken Vorort von Kapstadt. Die Villen der Berühmten und Reichen säumen die Hügel mit Blick auf die Bucht, während die Einheimischen in aufgemotzten Autos am Strassenrand posieren. Ein Berg von Fleisch und Knochen kommt auf den Tisch, das ist sicher kein Ort für Vegetarier, und wir sind es beide nicht gewohnt, nach dem Kochen auf dem Campingplatz seltenes Rindfleisch zu essen und Rotwein zu trinken. Es ist schön, alte Freunde wiederzusehen und neue zu treffen, während wir uns über unsere Reisen der letzten Monate austauschen. Es ist warm hier, und Julia wirft ein Stück Eis in ihr Glas, um ihren Wein zu kühlen, und lässt es schmelzen, ist es in Ordnung, den Wein ein wenig zu verdünnen, ist sich Nick unsicher. Wir treffen uns alle in ein paar Tagen in Franschhoek wieder, auf jeden Fall für mehr Wein…
Kapstadt hat den Ruf, gefährlich zu sein, und wir haben die Kameras meist weggeschlossen, also ist es an der Zeit, sich von einem Experten führen zu lassen. Gregg leitet Fototouren im Westkap und ich kontaktiere ihn, um einen halbtägigen Rundgang durch Kapstadt zu vereinbaren. Ich habe ihm erklärt, dass ich nur der Kamera-Caddy bin, aber da wir beide Canon R6-Kameras von Martina dabei haben, werde ich eine davon unter seiner Anleitung benutzen. Normalerweise stellt Martina die Kamera für mich ein, oder ich schalte auf Vollautomatik, aber dieses Mal nicht, es ist alles manuell.
Wir erkunden das ältere Viertel von Kapstadt, das noch aus der Zeit stammt, als die Stadt von der Niederländischen Ostindien-Kompanie verwaltet wurde, und spazieren entlang der Firmengärten. Gregg erzählt uns die Geschichte der Stadt und wie das Leben unter der Apartheid aus seiner Sicht war. Während ich lerne, wie man alle Einstellungen vornimmt, um ein Bild in verschiedenen Situationen einzufangen, erkunden Martina und Gregg die kreativeren Einstellungen der Kamera für interessante alternative Strassenfotografie.
Bo Kaap ist berühmt für seine bunt bemalten Häuser. Einst war es das Gebiet der malaiischen Sklaven, und die Bewohner malten die Gebäude bunt an, als sie befreit wurden. Heute finden sich an den Häusern auch Graffiti, die gegen den israelisch-palästinensischen Konflikt protestieren. Die farbenfrohen Wände und Szenen sind ein hervorragendes Fotomotiv. Gregg zeigt seine Lieblingsansichten und die sicheren Grenzen, innerhalb derer er arbeiten kann. Ich lerne viel, und ich glaube, Martina geniesst es, ihre Kreativität mit Gregg zu fördern, und bei einem Kaffee im Truth Cafe spüre ich, dass sich ein Plan für später abzeichnet...
Wir nehmen ein Taxi nach Franschhoek, wo wir ein Hotel für die Woche haben, um zu entspannen und die Weinregion zu erkunden.
Nick wirbelt einen Eiswürfel in seinem Weinglas herum, bevor er ihn mit einem Löffel herausfischt und über seine Schulter wirft. Im Hof des Weinguts ist es sehr heiss, aber zum Glück ist dies die letzte Station auf der blauen Linie der Weinstrassenbahn, und wir haben eine Menge Wein probiert. Am Anfang waren wir noch ziemliche Geniesser und liessen den durchschnittlichen Wein stehen, um uns auf die guten Sachen zu konzentrieren, aber ab dem fünften Weinberg war es weniger das Probieren als das Trinken. Sogar Martina schafft ein ganzes Glas Dessertwein für sich allein. Mit dem ersten Bus des Tages fuhren wir zunächst nach La Bri, einem kleinen, alten Weingut mit einer sehr hübschen Umgebung und einigen eher ungewöhnlichen Weinen, bevor wir bei Holden Manz vier weitere Weine probierten. Das Mittagessen in Richard Bransons Weingut La Rochelle war sehr gut, und ich hatte dort meinen Lieblingswein des Tages, der nach dem früheren Besitzer und ersten schwarzen Weingutbesitzer Miko genannt wurde.
Die Strassenbahnstrecke in Franschhoek führt zu drei Weingütern und verläuft auf einem Teil der alten Bahnstrecke nach Paarl. Die Strassenbahn schlendert langsam die kurze Strecke entlang und hält an einem erhöhten Anschlussgleis, wo ein Traktor mit einem Anhänger mit Sitzbänken wartet. Rickety Bridge bietet neben seinen Weinen auch Eistee zur Verkostung an. Als wir in die Endstation zurücktuckern, kommen Julia und Eliza mit Freunden in einem Weinbus an. Sie haben die Pink Line gemacht und wir tauschen uns aus, aber eigentlich wollen wir nur der Hitze entkommen. Kurze Zeit später tauchen sie wieder auf und mogeln sich in den Swimmingpool unseres Hotels, um sich abzukühlen, bevor wir uns alle wieder auf den Weg machen, um Nick zu treffen. Er wird am Morgen nach Sri Lanka aufbrechen, um seine Abenteuer fortzusetzen, und nach einem Abendessen wünschen wir uns gegenseitig eine gute Reise.
"Wow!", strahlt der Kellner mit Blick auf unsere fast leeren Teller, "Sie haben heute eine hervorragende Auswahl getroffen", und ich würde ihm fast glauben, wenn er nicht vorhin genau dasselbe zu dem Tisch hinter uns gesagt hätte. Franschhoek ist ein Zentrum für hervorragenden Wein und erstklassiges Essen. Wir hatten 2017 im Le Petit Ferme übernachtet, diesmal hatte ich nachgeschaut, aber es kostete über 1000 USD pro Nacht, also hiess es: Uber, Abendessen und Sonnenuntergang. Es ist ein erstaunlicher Sonnenuntergang, wir sind mit der Kamera in der Hand auf den Rasen gestürmt und haben dabei unsere Vorspeise ignoriert.
Das Essen hier ist grossartig, aber irgendwie bekommen wir beide am zweiten Abend eine schlimme Lebensmittelvergiftung, vielleicht in einem anderen französischen Restaurant im Zentrum. Am nächsten Morgen wollten wir eine Radtour zum Stausee machen, aber es war zu heiss und wir fühlten uns überhaupt nicht gut.
Ein paar Tage später versuchen wir es erneut, aber diesmal mit einem Führer. Johnny fährt mit seinem eBike die Hauptstrasse entlang. Wir haben die kleinen Strassen durch die örtlichen Weinberge übersprungen und sind direkt auf die raue Wellblechstrasse in Richtung Stausee gefahren, diesmal sind wir früher dran und der Tag ist kühler. Auf dem Weg hinunter nach La Bri führt uns Johnny durch die Reihen von Weintrauben, Äpfeln und Birnen. Als der Tag wieder heisser wird, entscheiden wir uns gegen den Strassenpass auf den Berg und fahren zurück in die Stadt, um unsere Fahrt zu beenden. Es hat gut getan, nach der langen Zeit auf dem Lastwagen wieder auf die Räder zu steigen. Der Besitzer des Fahrradladens weist uns auf ein Paar hin, das gerade mit dem Fahrrad von Kairo nach Kapstadt gefahren ist. Hmm... vielleicht ein Abenteuer für einen Tag.
Gregg holt uns nach dem Frühstück ab, ich habe in den letzten Tagen einen Ausflug mit ihm organisiert. Er hat einen grossen Geländewagen für diese Woche und plant eine Fototour durch das Westkap. Der erste Halt ist am Ufer des Threewaterskloof-Damms, wo früher Farmen und Gebäude standen, die aber vor einigen Jahrzehnten geflutet wurden, um einen neuen Stausee anzulegen. In den Sommermonaten geht das Wasser zurück und gibt den Blick auf die Überreste der Gebäude und abgestorbenen Bäume frei.
Wir fahren weiter in das verschlafene Städtchen Greyton, und Gregg freut sich schon auf den Schokoladenladen. Greyton ist für seine Kunst bekannt, ein ruhiger Zufluchtsort für gut betuchte Kapstädter, und im Gegensatz zu vielen anderen Orten in Kapstadt gibt es hier keine hohen Mauern und Elektrozäune. Pferde laufen frei in der kleinen Stadt herum und kommen gelegentlich in die Vorgärten und Veranden der Leute. Gregg ist enttäuscht, weil wir seine Lieblingsschokolade nicht probieren können, denn heute ist Sonntag und der Laden und die Fabrik sind geschlossen.
Wir haben für drei Nächte ein Hotel in Wilderness gebucht, ein guter Ausgangspunkt, um die Gegend zu erkunden. Hinter dem Resort gibt es einen Fluss und Gregg und ich fahren mit dem Kanu flussaufwärts, hier gibt es keine Nilpferde oder Krokodile. Der Wald in der Gegend ist gross und alt, unberührt von Bränden und vor der Abholzung bewahrt. Wir machen einen Tagesausflug entlang der Sieben-Pässe-Strasse und halten an, um den grossen Baum von Woodville zu besichtigen. Dieser geschützte Outeniqua-Gelbbaum soll über 800 Jahre alt sein und ist mit einem Umfang von 12 Metern riesig. Er ist stark, hoch und breit bis zur Krone und wurde wegen seines Holzes für den Hauptmast eines Schiffes geschätzt. Wir machen einen Spaziergang durch den Wald und versuchen, die natürliche Schönheit mit der Kamera einzufangen. Die Strasse über die sieben Pässe besteht grösstenteils aus grobem Schotter, kurvenreich, ansteigend und abfallend, entlang von Schluchten, Farmland und über alte Brücken in Richtung Knysna. Es ist eine wunderschöne Strecke, und wenn man die gelegentlichen Mountainbikes in der Gegenrichtung sieht, würden wir sie am liebsten mit unseren Schotterrädern befahren. Als die Sonne untergeht, halten wir an einem Antiquitätenmarkt, der voller alter, ungewöhnlicher Gegenstände ist. Ein leuchtend orangefarbener Dampftraktor draussen, Ketten, Laternen, Kanonenkugeln, Schädel und Werkzeuge sind ein tolles Motiv. Es ist schwierig, sie zu fotografieren, da der Raum drinnen dunkel und wenig beleuchtet ist, aber es gibt so viel zu fotografieren.
Wieder geht es frühmorgens los, um den Sonnenaufgang entlang einer stillgelegten Bahnstrecke oberhalb der Küste einzufangen. Ein Sturm hat die Bahnlinie irreparabel beschädigt, aber die Tunnel, Gleise und Brücken sind immer noch in die Klippen am Meer gehauen. Wenn die Sonne aufgeht, umrahmt der Blick durch die Tunnel die lachsrosa Farbe der entfernten Hügel. Ich versuche, dies mit Martinas zweiter Kamera einzufangen, aber es gelingt mir nicht. Weiter entlang der Bahnlinie gibt es eine beschädigte Brücke, die nicht sicher begehbar ist. Rostige Eisenplatten hängen lose an der Spitze über dem 20 Meter hohen Abgrund. Wir klettern hinunter zum Meeresufer und versuchen, mit einem Filter, den wir aus Kapstadt mitgebracht haben, Fotos zu machen. Es ist nicht dunkel genug, um die gewünschten Langzeitbelichtungen zu machen, und für das 95-mm-Filtergewinde an Martinas grossem 28-70-Objektiv sind nur schwer Filter zu finden. Im flachen Wasser stehend benutze ich ihr 16mm Weitwinkelobjektiv, um einige interessante Winkel unter der Brücke über der Flussmündung zu finden.
Das frühe Aufstehen ist ein Thema für unsere Zeit in Afrika, für lange Fahrten über Grenzen hinweg, um die Morgensonne für Fotos einzufangen oder die Tiere in der Morgendämmerung zu beobachten. Oudtshoorn ist berühmt für seine Erdmännchen, die in der Morgendämmerung ihre Köpfe aus ihren Höhlen stecken, sich aufwärmen und loshuschen.
Es gibt eine Gruppe, die sich im Laufe der Jahre an Besucher gewöhnt hat, und wir müssen um 5:15 Uhr aus dem Hotel kommen, um sie zu sehen. Als die rote Sonne am Horizont aufgeht, folgen wir dem Führer über das Buschland. Wir müssen sitzen bleiben, aber die Erdmännchen haben sich schon an die Stimme des Führers gewöhnt, der lautstark erklärt, warum Erdmännchen schmutzig sind. "Sie pissen sich ständig gegenseitig an", erklärt er, "derjenige, der ganz unten auf der Leiter steht, bekommt alles ab und sie waschen sich nie". Langsam kommen sie einer nach dem anderen aus ihrem Bau, stützen sich auf ihren Schwanz und ihre Hinterbeine und schauen sich um. Sie haben viele Höhlen, aber der Führer und sein Team haben sie am Abend zuvor aufgespürt und uns zu der aktiven Höhle gebracht, bevor sie auftauchen. Erdmännchen sind dafür bekannt, dass sie alles fressen und auch Giftschlangen neugierig angreifen. "Sie sind gegen fast alles immun", erklärt uns der Führer, "aber sie haben alle Tollwut, und ich lasse mich lieber von einer Schlange als von einem Erdmännchen beissen". Mit der Sonne, die die Wüste schnell erwärmt, huschen sie davon, um zu erkunden, zu spielen, mit Schlangen zu kämpfen und sich anscheinend gegenseitig anzupinkeln.
Unser letzter Halt in Südafrika ist Barrydale, ein kleines Städtchen an der Route 62. Wir checken im Karoo Art Hotel mit seiner flippigen Einrichtung und den lokalen Kunstwerken ein. Durch das Hotel habe ich von Graham erfahren. Wir haben uns mit ihm in dem alten, teilweise verfallenen Gebäude der Touristeninformation verabredet, das er gerade übernimmt. Er winkt mit einem blauen, zerrissenen Latexhandschuh, grinst breit und trägt eine zerschlissene rote Zirkusjacke und einen Zylinderhut, als er von seiner antiken Kamera zurücktritt. Graham betreibt die einzige Ausstellung für Nassplattenfotografie in der südlichen Hemisphäre, und wir haben über Gregg einen Workshop mit ihm vereinbart.
Es ist eine etwas chaotische Angelegenheit, da er erst am letzten Tag Zugang zum Gebäude bekommen hat, aber er zeigt uns, was er aufgebaut hat. Ein altes Cannabis-Anbauzelt dient als Dunkelkammer, Chemikalien und Glasplatten stapeln sich neben dem Waschbecken in dem kahlen Raum hinter dem alten Eingangsbereich. Er plant, mit lokalen Projekten zusammenzuarbeiten, um das Gebäude zu reparieren und eine Galerie zu eröffnen.
Es ist an der Zeit, die moderne spiegellose Kamera wegzulegen und es mit einer 150 Jahre alten Kamera zu versuchen. Graham schüttet Kollodiumlösung auf die vorbereitete Glasplatte, die in der Sommerhitze schnell trocknet. Ich schliesse Martina und Graham in der heissen Dunkelkammer bzw. im Wachstumszelt ein, um die Platte mit der Silberlösung im Dunkeln vorzubereiten, die sicher im Tank verstaut ist. Während sie aushärtet, machen wir uns bereit. Gregg richtet eine reflektierende Isolierplatte auf uns, und wir müssen für das Foto standhaft bleiben. Er richtet die Kamera aus, schaut mit einem dunklen Tuch über dem Kopf durch die Rückwand, eilt zurück, um die Platte zu holen, setzt sie in die Kamera ein und nimmt den Objektivdeckel ab. Wir bleiben eine Minute lang vor dem alten Gebäude der Touristeninformation stehen und versuchen, uns nicht zu bewegen. Nach einem weiteren Besuch in der provisorischen Dunkelkammer, um das Bild zu fixieren, hält er die Glasplatte vor einen schwarzen Hintergrund. Das Ergebnis ist ähnlich wie bei den alten Bildern, leicht verschwommen, wo wir uns ein wenig bewegt haben, aber ein Stück Kunst und lebendige Geschichte.
Wir verpacken die Glasplatten sorgfältig und packen sie in unser Handgepäck, sie sind empfindlich und ich hoffe, sie überleben den Flug. Morgen fliegen wir nach Nairobi, um den letzten Abschnitt unserer Afrikareise anzutreten.
Wenn Sie Interesse haben, Gregg auf einer Fotoreise durch Südafrika oder Namibia zu begleiten, finden Sie seine Details hier: http://photographytours.co.za
Für einen Nassplatten-Workshop und die jährliche Analogfotografie-Ausstellung mit Graham können Sie sich hier mit ihm in Verbindung setzen: https://www.bapf.co.za